Установка Панели Приборов С4 На Переходку С3
#1 Anfanger
Популярное сообщение!
Доброго времени, коллеги-аудиводы! Как известно, панель приборов является не только элементом интерьера салона автомобиля. Многие согласятся, что от ее информативности во многом зависит удобство водителя в пути.
Куранты на половину приборки давно хотелось заменить более полезным прибором – тахометром.
На разборке для переходок подобные панели в нашем регионе почему-то большая редкость. Продавцы предложили «короткую» панель с «сотки» в 45-м кузове с четырехцилиндровым мотором; сказали, что подойдет без проблем. Когда я высказал по этому поводу свои сомнения – стали «рвать на себе рубаху» и убеждать, что я не прав. Пришлось поверить …
Как оказалось, мои опасения были не напрасными: 45-я панель оказалась длиннее родной почти на 4 см и, естественно, никак не хотела вставляться в посадочное место.
Возврат по гарантии уже не рассматривался, т.к. дни, когда его можно было сделать, выпадали на выходные. Решил выполнить «работу над ошибками».
Разобрав обе панели, оказалось, что печатные платы у них практически идентичны и совпадают по крепежу и посадочным местам.
В результате получился «гибрид» из двух приборок.
Подключив сей девайс, оказалось, что из всех приборов работают только тахометр, указатель уровня топлива, указатель поворотов и контрольная лампа давления масла. Стало понятно, что придется переделывать и жгуты проводов.
Штекера по форме и внешнему виду практически одинаковые, только цвета у них разные: на «родной» приборке – черный и коричневый, а на «новой» — красный и зеленый. Разбираются они очень просто: иголкой отгибаем защелку в верхней части и сдвигаем корпус с контактного блока с небольшим усилием.
Разбираем сначала черный штекер:
Иголкой отгибаем язычки и извлекаем провода с контактами:
Контакты переустанавливаем согласно схеме по одному, чтобы не было путаницы.
Когда все готово, делаем пробное подключение.
Штекера собираем в обратном порядке, монтируем панель и устанавливаем ее на место.
Запускаем двигатель – все заработало.
Тахометр выдает ровно 850 об/мин на холостом ходу; указатель уровня топлива немного откорректировал. Все контрольные лампы, подсветка и указатель температуры охлаждающей жидкости функционируют нормально. Спидометр немного подвирает, но несущественно – разница в импульсах «старого» и «нового» всего 75 ед.
Далее привожу полную распиновку панелей С3 и С4, может кому понадобится.
Черный разъем Т26:
1. +12 V на часы – красный с синей полосой
2. сигнал со спидометра – белый с синей полосой
3. указатель уровня топлива – фиолетовый с черной полосой
4. сигнал с датчика скорости от коробки – коричневый с красной полосой
5. освещение приборов – серый с синей полосой
6. контрольная лампа дальнего света – синий с белой полосой
7. контрольная лампа ручного тормоза – серый с желтой полосой
8. контрольная лампа аварийной сигнализации – синий с зеленой полосой
9. –
10. масса – коричневый
11. питание стабилизатора 10 V – черный с синей полосой
12. указатель правого поворота – черный с зеленой полосой
13. –
14. –
15. +12 V на регулятор подсветки приборов – серый с зеленой полосой
16. –
17. –
18. –
19. –
20. –
21. –
22. –
23. –
24. –
25. указатель левого поворота – черный с белой полосой
26. с аварийной сигнализации – коричневый с белой полосой
Коричневый разъем Т26А:
1. –
2. –
3. контрольная лампа уровня тормозной жидкости – серый с желтой полосой
4. контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости – синий с желтой полосой
5. контрольная лампа заряда генератора – синий
6. контрольная лампа давления масла – черный с синей полосой
7. –
8. –
9. Сигнал со спидометра – белый с синей полосой
10. индикатор износа тормозных колодок – коричневый с черной полосой
11. масса – коричневый
12. тахометр – зеленый
13. –
14. указатель охлаждающей жидкости – коричневый с желтой полосой
15. –
16. –
17. –
18. –
19. –
20. –
21. –
22. контрольная лампа включения дроссельной заслонки карбюратора – коричневый с зеленой полосой
23. –
24. с тахометра – коричневый с серой полосой
Штекер Т26 красный:
1. контрольная лампа дальнего света
2. –
3. указатель уровня топлива
4. контрольная лампа ручного тормоза
5. контрольная лампа аварийной сигнализации
6. –
7. выход с сигнала на датчик скорости
8. датчик спидометра
9. –
10. масса клемма 31
11. питание с замка зажигания клемма 15
12. правый указатель поворота
13. –
14. питание с аккумулятора на часы клемма 30
15. –
16. –
17. питание с переключателя света на реостат
18. –
19. контрольная лампа ABS
20. –
21. –
22. выход подсветки приборов
23. –
24. –
25. левый указатель поворота
26. магнитола
Штекер Т26А зеленый:
1. контрольная лампа уровня тормозной жидкости
2. –
3. контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
4. К-линия диагностики
5. Контрольная лампа давления масла 0.3 bar
6. сигнал с датчика износа тормозных колодок
7. питание с замка зажигания
8. –
9. –
10. минус контрольной лампы заряда аккумулятора
11. масса клемма 31
12. сигнал скорости от блока управления тахометром
13. –
14. контрольная лампа давления масла 1.8 bar
15. –
16. указатель температуры охлаждающей жидкости
17. контрольная лампа ручного привода дроссельной заслонки или прогрев дизеля
18. –
19. –
20. –
21. –
22. –
23. –
24. кодировка 5-ти цилидрового двигателя
Данный фотоотчет создан при непосредственном участии моего штурмана Лапусечки
Сообщение отредактировал Anfanger: 20 марта 2011 — 21:22
Храни то, что имеешь; стремись к тому, о чем мечтаешь.
Источник
Установка полной приборной панели на AUDI-100 C3 переходка
#1 Anfanger
Доброго времени всем!
Давно хотелось установить полную приборную панель с дополнительными приборами, и вот такая возможность предоставилась .
Распотрошенная приборка досталась практически даром; пригодными для эксплуатации в ней были только вольтметр, стрелочные указатели температуры, давления масла и корпус — как раз то, что мне было нужно.
Собирал из двух одну; особых проблем это не вызвало, так как уже приходилось это делать:
Основные приборы остались с панели С4, припаял только переходную перемычку к дополнительным приборам.
Вольтметр заработал сразу; оставалось подключить только показометры давления и температуры. Для этого были куплены вот такие датчики — температурный от С4 (новый) и двух контактный давления от Ауди-200 (бэушный):
и установлены на мой четырех цилиндровый движок SH.
С датчиком давления было проще — ввернул его в ГБЦ вместо штатно установленного датчика низкого давления (коричневого цвета на 0.3 bar); резьба одинаковая — М10*1.25:
На левый контакт подсоединил провод с контрольной лампы, на правый провод с показометра давления.
Сообщение отредактировал Anfanger: 09 мая 2013 — 10:37
Храни то, что имеешь; стремись к тому, о чем мечтаешь.
#2 Anfanger
С датчиком температуры — чуть чуть посложнее — врезал его в прилив корпуса масляного фильтра.
Для этого нам понадобятся: гаечные ключи S=13, S= 22*24, керно, сверла 3 -9 мм, мечики М10*1.25 №1 и 2, шестигранник, дрель.
Снимаем масляный фильтр и алюминиевый корпус — три болта под внутренний шестигранник; находим центр и сверлим прилив сначала тонким сверлом, потом сверлом 9 мм и нарезаем резьбу:
устанавливаем корпус и фильтр на место, подсоединяем провода:
Сообщение отредактировал Anfanger: 09 мая 2013 — 10:41
Храни то, что имеешь; стремись к тому, о чем мечтаешь.
#3 Anfanger
Провода от вновь установленных датчиков тянем в салон:
и подсоединяем к отдельному разъему дополнительного оборудования на приборке:
Тут всего два контакта, не ошибетесь: верхний на показометр давления, нижний на температуру.
Собираем все на место и проверяем:
Давление масла на холодном движке — почти 5, на прогретом — 2; температура масла выше 70 не поднималась.
Затраченное на подготовительные работы и монтаж время — 2 часа.
Сообщение отредактировал Anfanger: 09 мая 2013 — 10:58
Храни то, что имеешь; стремись к тому, о чем мечтаешь.
#4 Андрей AVK
- Модель Audi: Audi A6
- Кузов: C5
- Двигатель : ALF
- Обьем (V): 2.4
- Коробка: АКПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1998
- Город: С-Пб, Happakandas
. С уважением к каждой детали
#5 Anfanger
Храни то, что имеешь; стремись к тому, о чем мечтаешь.
#6 Андрей AVK
- Модель Audi: Audi A6
- Кузов: C5
- Двигатель : ALF
- Обьем (V): 2.4
- Коробка: АКПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1998
- Город: С-Пб, Happakandas
. С уважением к каждой детали
#7 Anfanger
Храни то, что имеешь; стремись к тому, о чем мечтаешь.
#8 Deckard Cain
- Модель Audi: 100
- Кузов: C3
- Двигатель : 4B
- Обьем (V): 1.8
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1988
- Город: Санкт-Петербург
Источник
Кто знает, как снять приборку на А100/44 ?
Панель — «полная», т.е. 1990 года 🙂
Как мне приборку на ней снять? Трудно там-нет?
Заранее благодарю кто подскажет 🙂
Re: Успешно всё. Руль не надо трогать 🙂 Только аккуратизм. Для полной панели (А100-44 кузов, переходка):
1) Открутить три болтика, держащие нижнюю планочку
2) открутить три болтика, которые находятся под ней и держат приборку (снизу)
3) аккуратненько вытаскивать, я вынул больше со стороны доп. приборов и оттуда начинал отключать штекеры.
Толку правда не было, ну да ладно, завтра обратно соберу 🙂
Переход-не переход? А так палку длинную(декоративный выступ ) снимай вдоль приборки, она крепится парой винтов под крестовую, заглянуть над замком и после руля ближе к двери снизу.
Вынуть, там видно все, если руль регулируемый чудом — на себя и вниз, нет, возможно снять руль.
Приборки они почемуто любят рисовать или допереходочные, или короткие.
Конкретно о приборке — пару винтиков отвернуть и всё видно :о)
Мне удобнее руль для этого отвернуть потом несколько саморезов и (винтиков) крестовой отвёрткой. Затем аккуратно вытащить и отсоединить разъёмы сзади (там защёлки их или пальцами или тонкой отвёрткой подцепить). Запомнить какая лампочка куда вставлена была (в районе доп приборов).
Если приборку вынимать/ запихивать неаккуратно можно повредить печатную плату в районе лампочек между основными и дополнительными приборами. Там когда тянешь приборку с небольшим перекосом печатная плата может зацепиться изнутри за торпеду и треснуть.
Источник
