Как сделать плавный розжиг панели приборов ваз 2107

Плавный розжиг приборной панели ваз 2107 своими руками

Подсветка панели приборов ВАЗ 2107

Нередко автолюбители недовольны цветовой схемой щитка «жигуля». По этой причине часто выполняют пересвет приборки ВАЗ 2107.

Облегчена процедура тем, что освещение доски сделано просто. Здесь используются типичные осветители и интуитивно понятная схема их подключения.

Сколько лампочек в приборке 2107 на подсветку

Для освещения стандартной панели семерки используется всего пять лампочек. Некоторые водители добавляют лампочки для усиления эффекта, но это излишне, если заменить стандартные элементы на более производительные диоды.

Какие подходят лампочки в подсветку приборки 2107

На машине стоят штатные осветители типа АМН 12-3-1 (T3W), отвечающие за иллюминацию доски и основных приборов. За подсветку индикаторов ответственны лампочки типа А12-1,2(W1.2.).

Подобные элементы обычно светят тускло, выдавая рассеянный и блеклый свет.

Светодиодные лампы в панель ВАЗ 2107

Для штатной приборки рекомендуется использовать вставки с типом цоколя, описанным выше. По указанному номиналу можно подобрать диодные и более современные аналоги повышенной производительности.

Пересвет приборки ВАЗ 2107 своими руками

Самым эффективным и простым способом является замена стоковых лампочек на диодные аналоги. Водитель может подобрать цвет диодов на свое усмотрение. Процедура переделки обычно выглядит так.

• Изначально нужно купить необходимые лампочки.
• Приборка разбирается, и старые осветители вынимаются из посадочных мест вместе с патронами.
• Теперь нужно заменить старые лампы на новые.
• Сборка конструкции выполняется в обратной последовательности.

Схема подсветки приборки 2107

Далее приведено описание элементов освещения панели.

1. Уровень топлива.
2. Подсветка приборки.
3. Измеритель скорости.
4. Лампочка подсоса.
5. Указатели поворотов.
6. Заряд аккумуляторной батареи.
7. Штатный тахометр.
8. Экономайзер (при наличии).
9. Индикатор температуры ОЖ.
10. Контролька давления масла в силовом агрегате.
11. Лампочка ручника.
12. Включение дальнего света фар головной оптики.
13. Индикатор наружного освещения.
14. Штатный вольтметр (при наличии).

Если требуется описание подключения индикаторов в виде схемы, форму можно увидеть ниже.

Замена лампочек на светодиодные

• Разобрать приборку и вынуть из нее стандартные лампочки.
• Далее на их место нужно установить диодные осветители и собрать конструкцию в обратном порядке.

Светодиодная лента в панель

Отдельно стоит метод пересвета, когда водитель использует диодную ленту. Здесь принцип действий аналогичен установке простых элементов, но со своими нюансами.

Суть процедуры в том, чтобы выставить ленту в спайку между основными осветителями (диодами). Делается это так.

• Найти плюс и минус диодов/ленты и соединить их в единую цепь, соблюдая полярность.

• Далее нужно подготовить место крепления лент. Это можно сделать, просверлив плату панели изнутри.
• После этого, лампочки протягиваются в заранее просверленные отверстия и закрепляются там.
• Теперь следует найти на дорожках осветителей плюс и минус, куда и будет подпаиваться отрезок ленты, через счалку.
• Для удачной пайки нужно зачистить дорожки и обработать их припоем.

Светящиеся стрелки приборки 2107

Конструкция приборов со светящимися указателями представлена ниже. Готовые варианты можно найти в магазине, но это не наш метод.

Здесь обязательна балансировка стрелки. В противном случае, прибор будет показывать недостоверную информацию.

Не работает подсветка приборки Лада 2107: причина

• Предохранитель. Плавкая вставка нередко отказывает или перегорает по причине попадания влаги или конденсата.
• Контактные группы и колодки проводов. Здесь нередко обламываются клеммы и окисляются колодки.
• Повреждение самой приборной панели. При скачках напряжения могут повредиться чувствительные дорожки, что спровоцирует отказ освещения.

На версиях типа инжектор и карбюратор приборки идентичные. Здесь отличается только подводка к лампе проверить двигатель.

Не горит подсветка панели

Информация указана выше.

Разобравшись с выполнением пересвета панели Лады 2107, автолюбитель может своими руками совершить процедуру. Облегчает процесс то, что приборка на машине аналоговая и процесс пайки проходит легко.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Приборка ВАЗ 2107. (стрелки бмв, плавный розжиг и не только!)

Но о шкалах и их подсветке сегодня я говорить не буду, все сюда не влезет). Расскажу о том, что было сделано сейчас!

Мысль о светящихся стрелках меня не покидала еще с момента когда я делал шкалы и подсветку.
Как я знаю ставят стрелки от волги, там на спидометре и тахометре получается одна стрелка короче, одна длиннее)). Такое меня точно не устраивает). Все должно быть — четко!

Как же их ставить?) попробовав рассверлить стрелку, по размеру штока спидометра, я сразу понял, что это не вариант! Тем более остальные стрелки, больше, чем диаметр штока у приборов.
И решено срезать все под корень, вырезать крепления со стоковых стрелок, и приклеить к новым.

Собрал приборку и понёс подключать в машину, и проверять стрелки в действии.
— Больше всего боялся, что они будут прыгать, еще больше чем стоковые! Но когда завёл двигатель, все мои опасения, пропали!
Стрелка тахометра стала плавней стоковой раз в 10! не прыгает! Так и со стрелкой спидометра, даже до 40км\ч она стоит как вкопаная! Хотя раньше стоковую стрелку у меня не слабо колбасило!
Сравнение приборки со старыми и новыми стрелками:

P.S. ПО показаниям! Стрелки не врут! По бортовику погрешность на спидометре 2км\ч после 60км\ч погрешность пропадает вовсе! идет точно как на бортовике. Тахометр показывает точно по бортовику на всех оборотах!
На стоковых стрелках погрешность была гораздо больше!

— — — ПОДСВЕТКА СТРЕЛОК — — —
Цель — добиться максимально яркого свечения, одинакового по всей длине, и во всем диапазоне стрелок!

Для подсветки стрелок использовал светодиоды SMD 3528, выпаивал со светодиодной ленты.
Увеличивающие очки, тонкий паяльник, очень помогли в этом деле.

Приклеил по 3 диода под большие, и по 2 под маленькие стрелки.

На больших перед этим, проплавив пластмассу, чтобы светодиоды углубить ниже шкалы! Что в моем случае делать было не нужно!

По наблюдениям оказалось, что чем выше диоды к стрелке, тем ярче она светит, в итоге переклеил их намного выше, выше шкалы! 1-2 мм от линзы стрелок.
Фото подключения в процессе работы)

— Потом я раз по 5 или даже больше, отклеивал и отпаивал эти мелкие светодиоды! Переносил их на милиметр ближе-дальше в стороны, и в наклоне, пока не добился того свечения, которое мне было нужно!
—
Но это еще не всё. 3 диода под большими стрелками оказалось мало!
на нуле спидометр и тахометр, горели не так ярко, как во всем остальном диапазоне.
Пришлось припаять по еще одному светодиоду!

— В итоге добился идеального, равномерного до самых кончиков яркого свечения стрелок. Даже лучше, чем я ожидал!))

Так же доработал немного свечение шкал, на фотках можно увидеть, разломал боковые стенки и углубил ленту дальше, чуть-чуть в тех местах цифры горели тусклей, теперь все отлично. Каждая циферка горит одинаково!

— — — ПЛАВНЫЙ РОЗЖИГ — — —
Ну куда же без него в нашем деле?
Схема плавного розжига:

Была спаена вот такая схемка:

i>Схему спаяли с переменным резистором! Дало это то, что скорость розжига можно регулировать в ручную!

Шкалы подключил к схеме, стрелки на прямую. (загоряются сначало стрелки — потом разгораются шкалы) НА ВИДЕО в конце можно будет посмотреть работу устройства).

Так же для плавного гашения, припаял конденсатор на 2000мкф, схема плавного розжига гасит шкалы сразу после выключения, а стрелки с конденсатором после этого гаснут плавно! Но номинал кондера надо больше было брать, эффект практически не заметен. Через недельку буду снимать приборку, доделаю этот момент)

— Поменял местами окошки ручника и подсоса (который мне на инжекторе вообще нахрен не надо там))
Что-бы перенести окошко ручника повыше, а то внизу его не всегда и видно!

На первых фотках если присмотреться, видно что буква P перевернута в другую сторону, раньше снизу этого даже не замечал, если ее перевернуть, то там зеленый фон будет).
Был шаблон на окошко ручника, Сделал новое окошко, что получилось видно на последней фотке, сам символ стал больше, так даже прикольней смотрится).

Так же был поставлен туда МИГАЮЩИЙ светодиод. (работу так же будет видно на видео, конце БЖ).

Между пластиком и шкалой есть щель, которая сделана чтобы свет заходил из нутри на родные шкалы, которые не подсвечиваются снизу. Давно меня это бесило, если смотреть сбоку, видно как от туда ярко светят светодиоды).
Проблема решена при помощи картонки, вот таким образом.

А засветы из под стрелок убраны при помощи аккуратно сделаных из пластелина колодцев. Фоток к сожаления не почему то не сделал.

— — — УСПОКОИТЕЛЬ СТРЕЛКИ ТОПЛИВА! — — —
Стрелку бензина не слабо колбасит, как многим известно.
Старая стрелка еще не так в глаза бросается, а ярко подсвечивающаяся, постоянно колбасящаяся стрелка, это не дело!
Вычитал что ставят кондеры на прибор, чтобы стрелку не колбасило.
2 конденсатора на 10000мкф 25В.

По поводу показаниям, вроде правильно показывает, но мне это не важно, все равно бензин я по бортовику смотрю. Главное что ее не колбасит!
Но вообще беда у меня с прибором бензина, откусил шток, чтобы углубить стрелку ниже, а то она упиралась в крышку. Получилось, что она теперь плохо там сидит, и постоянно съезжает! Так что не обращаем внимание на не правильный уровень топлива на видео. Через недельку решим эту проблему.

— — — ПРОЧИЕ моменты возникшие в процессе и ФОТО \ ВИДЕО получившегося результата! — — —
Пришлось уменьшить яркость шкал, они очень ярко светили, и перебивали стрелки. Резистор на 51 ом решил эту проблему.
Так же чтобы меньше белого света проходило через шкалу спидометра, затонировал окошки пробега 30% пленкой, смотрится так красивей) и нету лишнего света от них…
-Само стекло приборки уже давно затонировано 30% пленкой.

ГОВОРЮ сразу, это еще не конечный результат, через неделю будет еще одна вещь, которая изменит вид приборки в лучшую сторону, может кто догодается что это?))

Плавный розжиг приборной панели ваз 2107 своими руками

Который купил

измерить сопротивление купленное мультиметром, ручка должна быть стоять в положении в котором диоды сразу полностью потухли, это и будет максимальное знечение купленного следующего переменника

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

короче, два крайних это сопротивление общее которое не изменяется, как обычное постоянное сопротивление, движок, откусывает кусочек сопротивления от общего значения, если он в первой половине относительно среднего и левого контактов то сопротивление по мере поворота будет расти. если при этом измерять относительно среднего и правого то уменьшаться, смотрим на движок сопротивления при этом. думаю понятно

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Покупаемые тобой переменные резисторы, не выдержат ток светодиодов.

Поначалу еще будет работать, но потом быстро начнет глючить, подсветка будет то гореть, то тухнуть.

Meart писал(а): Покупаемые тобой переменные резисторы, не выдержат ток светодиодов.

Поначалу еще будет работать, но потом быстро начнет глючить, подсветка будет то гореть, то тухнуть.

В зависимости от того какие у тебя светодиоды и какое их количество.

Я бы искал переменник Ватт этак на 5.

А те, СП3, что показал либо 0,25Вт, либо 0,5Вт, в зависимости от модели.

СПЗ-0,5 Вт. Диоды SMD 5050 — 8шт.

Если проводка штатная, то и подсвет прикуривателя, и лампочка в кнопке питаются вместе с подсветом приборки после регулятора.
У меня 15 SMD5050 в приборке, лампочка в прикуривателе, и светодиод в кнопке вентилятора печки (провода подсвета с кнопки обогрева повесил на подсвет кнопки вентилятора 2121).

Штатный регулятор не сильно, но убавляет яркость.

Насчет лампы генератора, а зачем тебе эти проблемы?

В прикуриватель пробовал ставить светодиод вместо лампочки — ерунда. Вообще почти не светит.

И еще, у меня прикуриватель (и лампочка) не подключен, и из бардочка лампочку я убрал. В итоге у меня один свободный +, и два провода с минусом.
Не подскажешь куда их распихать правильно)

У тебя диоды какого света и какой мощности? У меня синие, хочу белые — чтобы глазам полегче было.

Кто от кого идет, это откуда смотреть.
Глобальная суть, после регулятора провода идут на приборку, кнопку и на прикуривать.

Насчет сделать, чтобы лампочка включилась по обогреву. Это очень просто, можно сделать за пару минут, без отвертки.
Но оно надо? На приборке есть же специальная лампочка, приятная и красивая.
Я у этой кнопки вообще забрал эти два провода с подсвета.
Купил кнопку вентилятора 2121 (у нее значек вентилятора светится). И эти снятые провода с кнопки обогрева стекла, без переделок дотягиватся до кнопки печки.

Да же не знаю, какие у тебя провода там висят, такое надо в живую смотреть, а не по тексту разбирать.

У меня белые светодиоды. С цоколем под обычную лампочку, и на каждом 5ть SMD5050.
В каждый прибор воткнул по такому вместо штатной лампочки.
Получилось очень хорошо, даже не ожидал.

Тюнинг приборной панели Ваз 2107

“Семерка” отличается достаточно простым и скромным по современным меркам оформлением салона. Поэтому автовладельцы собственными силами преображают интерьер машины, делая его внешний вид индивидуальным и ярким. Тюнинг панели приборов ВАЗ 2107 — один из первоочередных способов улучшить простой и неброский внешний вид “приборки” автомобиля.

Направления тюнинга приборной панели ВАЗ 2107

Выбор способа доработки приборной панели зависит от материальных возможностей и умений автовладельца.

1. Приобрести готовые тюнингованные детали и установить их вместо “родных”. Это не самый оригинальный и дешевый, зато простой способ преобразить внешний вид “приборки” и всего салона. С установкой приобретенных деталей проблем не возникает: для работы нужна лишь отвертка, а разъемы выполнены так, что ошибиться при подключении приборов практически невозможно. Также можно поехать в специализированное тюнинг-ателье.
2. Приобрести дополнительные приборы (бортовой компьютер, эконометр, термометр, датчики приближения и другие) и органично вписать их в классический или оттюнингованный дизайн панели приборов “семерки”.
3. Самостоятельно произвести тюнинг приборки ВАЗ 2107, установив подсветку, заменив шкалу и стрелки на приборах. Новую приборную шкалу и стрелки можно изготовить самостоятельно или купить уже готовые изделия. Этот ход открывает широкие возможности для придания автомобилю индивидуальности, но требует наличия определенных навыков и затрат времени.

Независимо от того, собираетесь ли вы установить готовые приборы или провести тюнинг торпеды ВАЗ 2107 самостоятельно, работы следует начать со снятия “приборки”.

Демонтаж приборной панели ВАЗ 2107

Перед снятием приборной панели обязательно отключите клемму “массы” аккумулятора.

Дальнейшие операции производятся в такой последовательности:

• снять пластиковые ручки с рычагов управления отоплением и вентиляцией салона;
• вытащить ручку кнопки сброса суточного пробега;
• снять декоративную накладку самореза, крепящего панель приборов;
• выкрутить саморез крепления при помощи крестовой отвертки и выдвинуть панель;
• открутить рифленую гайку крепления тросика спидометра и отстыковать его;
• отсоединить шланг подвода разрежения воздуха;
• расстыковать разъемы проводов от приборов;
• вытащить приборную панель.

[tip]Совет: для удобства сборки стоит перед отсоединением разъемов промаркировать их маркером. Это самый простой тюнинг панели ВАЗ 2107, который можно выполнить.[/tip]

Установка готовых тюнингованных приборов на ВАЗ 2107

Габариты и разъемы готовых приборов, которые предназначены для модернизации “приборки”, не отличаются от штатных. Их установка не составляет проблемы.

Перепутать подключение разъемов к приборов практически невозможно — они отличаются по форме.

Единственное, на что следует обратить внимание, если вы выбрали такой способ произвести тюнинг торпеды ВАЗ 2107 — тросик спидометра. Он установлен в оплетке так, что свободно извлекается в направлении салона. При этом он может выйти из зацепления с приводом спидометра на КПП. Если это произошло, то после затяжки гайки крепления на спидометре последний не будет работать. Чтобы не пришлось снова снимать приборную панель и устранять неисправность, следует проверить положение тросика перед установкой гайки.

После крепления тросика остается лишь затянуть саморез крепления приборной панели и установить на место декоративные накладки и кнопку сброса дневного пробега.

Установка дополнительных приборов и индикаторов на торпеде ВАЗ 2107 зависит лишь от вкусов и фантазии автовладельца.

Самостоятельное изготовление стрелок и наклеек приборов

Чтобы доработать панель приборов ваз 2107,осуществив тюнинг своими руками, понадобятся новые стрелки и наклейки для приборов. Их можно купить, а можно самостоятельно разработать индивидуальные дизайнерские наклейки. Последнее сложнее и дороже, но гарантирует уникальный вид “приборки”.

При замене наклеек и стрелок надо учитывать такие моменты:

• стрелки и штифты, на которые они устанавливаются — очень хрупкие изделия. Неосторожными действиями можно повредить не только устанавливаемые детали, но и сами приборы;
• перед наклейкой новой шкалы следует тщательно очистить и обезжирить поверхность, иначе внешний вид прибора может быть испорчен;
• необходимо правильно установить стрелки, иначе приборы будет показывать неверное значение.

Тюнинг приборов производится следующим образом:

• снять приборы;
• аккуратно снять стрелки приборов;
• снять старые наклейки;
• зачистить и обезжирить поверхность;
• наклеить новые наклейки;
• установить новые стрелки приборов.

Стрелки удобно снимать плоскогубцами. Тянуть нужно ровно, чтобы не погнуть ось, на которую надета стрелка.

[tip]Важно: стрелка спидометра лежит на ограничителе, установленным между показаниями 0 и 20 км/час. Начальное положение стрелки без ограничителя находится в положении меньше нуля. С тыльной части прибора находится механический диск, вращающийся вместе со стрелкой. Чтобы после установки новой стрелки спидометр давал правильные показания, необходимо поставить на диске и корпусе спидометра метки, соответствующие положению стрелки на ограничителе. При установке новой стрелки нужно просто совместить положение меток на диске.[/tip]

Установка светодиодной подсветки приборов ВАЗ 2107

Тюнинг приборной панели ваз 2107 с изменением подсветки создаст неповторимый стиль интерьера “семерки” в ночное время. Установить светодиодную подсветку не сложно, для этого не нужны особые навыки и приспособления.

Поставить светодиоды можно за приборной шкалой, в местах установки стандартных ламп, или расположить по периметру приборов.

Установка светодиодов на место штатной подсветки обеспечивает лучшее освещение приборной шкалы, поэтому более предпочтительна. При подключении светодиодов следует обратить внимание на полярность, иначе подсветка работать не будет.

Также стоит заменить штатную подсветку переключателей и кнопок управления на светодиоды того же цвета, как на подсветке приборов. Это создаст единый гармоничный стиль приборной панели.

Плавный розжиг и затухание светодиодов: особенности, устройство, схема

Если нужно срочно или нет желания и времени собирать блок плавного включения светодиодов своими руками, то можно и купить готовое устройство в магазине. Единственный минус – цена. Стоимость некоторых изделий, в зависимости от параметров и производителя, может превышать в несколько раз себестоимости устройства сделанного своими руками.

Если есть время и особенно желание, то стоит обратить внимание на давно разработанные и проверенные временем схемы плавного включения и выключения светодиодов.

Поделки своими руками для автолюбителей

Простой электро тюнинг автомобиля с помощью плавно вспыхивающих и гаснущих светодиодов. Отечественные автомобили выпускаются с расчётом на среднего потребителя. Многих автолюбителей это не устраивает, поэтому такое авто стремятся доработать. Прежде всего, это касается подсветки приборной доски и салона.

Устройство плавной регулировки светодиодной подсветки можно собрать самому. В интернете легко найти интересную схему.

Без всякого сомнения, самой простой и надёжной является схема на полевом транзисторе. Рассмотрим подробнее.

Когда говорят о доработке приборной панели, то имеют в виду тюнинг электрики, который позволяет с помощью светодиодов сделать её уникальной.

После включения зажигания, схема запитывается напряжением +12 V и переводится в режим ожидания.

При включении габаритов управляющее напряжение +12 V через цепочку, состоящую из диода D2 и резистора R1, поступает на транзистор КТ 503. Транзистор открывается. Электролитический конденсатор С1 заряжается.

Плавно растущее напряжение, подаётся на полевой транзистор VT1. Он плавно открывается, и постепенно увеличивает выходное напряжение, поступающее на светодиоды. Происходит их плавное загорание.

При выключении габаритов, снимается управляющее напряжение, и закрывается транзистор КТ 503. Электролитический конденсатор С1 плавно разряжается через R3. Следовательно, уменьшается напряжение на транзисторе VT1, а значит и выходное напряжение.

По мере разрядки конденсатора гаснут светодиоды.

Когда конденсатор полностью разрядится, схема снова переходит в режим ожидания, при котором потребляемый ток почти отсутствует.

Нагрузкой транзистора VT1 может быть сборка на светодиодах LED или светодиодная лента. Транзистор IRF 9540 может работать с нагрузкой до 140 Вт.

В схеме допускается производить регулировки:

• резистором R1 регулируется скорость загорания светодиодов. Чем больше номинал, тем дольше загорание; • резистором R3 регулируется скорость гашения светодиодов. Чем больше номинал, тем дольше гашение; • ёмкость С1 влияет на скорость загорания и гашения светодиодов. Чем больше номинал, тем скорость меньше.

Плавная подсветка салона имеет свои достоинства:

во-первых, при мгновенном включении света, глазам необходимо время, чтобы к нему привыкнуть. В отдельных случаях это вызывает болевые ощущения для глаз;

во-вторых, плавное изменение освещения положительно влияет на эстетику салона, и делает его более привлекательным.

Светодиодная подсветка включается после срабатывания на дверях концевых выключателей.

В отличие от предыдущей схемы, управляющим здесь является напряжение –12 V, поступающее с концевых выключателей.

По сравнению с предыдущей, в схеме убраны отдельные элементы: транзистор КТ 503, диод D2 и резистор R1, но принцип работы прежний.

Элементы схемы размещаются на печатной плате, которая изготавливается с определённой последовательностью:

1. Готовим текстолитовую пластинку. Её размер зависит от количества элементов и их расположения. Вырезанную пластинку необходимо обработать мелкой наждачной бумагой и обезжирить.

2. Используя программу Sprint Layout, рисуем будущую плату. Для распечатывания рисунка, используется лазерный принтер в режиме высокой чёткости и качества изображения.

В программе выбирается режим, при котором будет напечатан только слой с дорожками без обозначений. Рисунок распечатывается на глянцевую страницу журнала или на фотобумагу.

3. К нагретой пластинке текстолита прикладываем распечатку и прижимаем горячим утюгом. Держим утюг несколько минут.

4. После остывания опускаем пластинку в холодную воду, и удаляем бумагу с поверхности.

5. В приготовленное хлорное железо, опускаем пластинку, закреплённую на кусочек пенопласта. Во время вытравливания можно вынимать и контролировать плату.

6. Протравленную пластинку отмываем в воде, и очищаем дорожки растворителем или наждачной бумагой.

7. В готовой плате сверлим отверстия для монтажа элементов. Используются свёрла 0,6 мм.

8. Облуживаем плату. Самый доступный способ — это кисточкой смазать плату флюсом, и пролудить паяльником. Важно не перегревать дорожки, чтобы они не отслоились.

9. Устанавливаем на плату элементы схемы и пропаиваем.

10. В конце работ необходимо очистить плату от остатков флюса. У чистой платы не будет замыканий между дорожками.

В итоге рассмотрения, надо отметить, что описанные схемы успешно используются не только для электро тюнинга автомобиля. Их часто используют с различными устройствами, где есть питание +12 V.

Автор; Арсений Санкт-Петербург, Россия

Популярное;

Основа основ плавного включения

Давайте начнем с элементарных вещей и вспомним, что такое RC – цепь и как она связана с плавным розжигом и затуханием светодиода. Посмотрите на схему.

В ее состав входит всего три компонента:

• R – резистор;
• C – конденсатор;
• HL1 – подсветка (светодиод).

Два первых компонента и составляют RC – цепь (произведение сопротивления и емкости). От увеличения сопротивления R и емкости конденсатора C увеличивается время розжига LED. При уменьшении, наоборот.

Мы не будем углубляться в основы электроники и рассматривать, как протекают физические процессы (точнее ток) в данной схеме. Достаточно знать, что она лежит в основе работы всех устройств плавного розжига и затухания.

Рассмотренный принцип RC – задержки лежит в основе всех решений плавного включения и выключения светодиодов.

Управление по «минусу»

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Разбирать громоздкие схемы не имеет смысла, т.к. для решения большинства задач справляются простые устройства, работающие на элементарных схемах. Рассмотрим одну из таких схем плавного включения и выключения светодиодов. Несмотря на простоту, она имеет ряд плюсов, высокую надежность и низкую себестоимость.

Состоит из следующих деталей:

• VT1 – полевой транзистор IRF540;
• C1 – конденсатор емкостью 220 mF и напряжением 16V;
• R1, R2, R3 – резисторы номиналом 10, 22, 40 kOm соответственно;
• LED – светодиод.

Работает от напряжения 12 Вольт по следующему алгоритму:

1. При включении схемы в цепь питания через R2 протекает ток.
2. В это время C1 набирает емкость (заряжается), что обеспечивает постепенное открытие полевика VT
3. Возрастающий ток на затворе (вывод 1) протекает через R1, и заставляет постепенно открываться сток полевика VT
4. Ток уходит на исток все того же полевика VT1 и далее на LED.
5. Светодиод постепенно усиливает излучение света.

Затухание светодиода происходит при снятии питания. Принцип обратный. После отключения питания, конденсатор C1 начинает постепенно отдавать свою емкость на сопротивления R1 и R2.

Скорость разряда, а тем самым и скорость плавного затухания светодиода, может регулироваться номиналом сопротивления R3. Поэкспериментируйте, чтобы понять, как номинал влияет на быстроту розжига и затухания LED. Принцип следующий – выше сопротивление, медленнее затухание, и наоборот.

Главный элемент – это полевой n-канальный MOSFET транзистор IRF540, все остальные полупроводниковые приборы играют вспомогательную роль (обвязка). Стоит отметить его важные характеристики:

• ток стока: до 23 Ампер;
• полярность: n;
• напряжение сток – исток: 100 Вольт.

Более детальную информацию, в том числе и ВАХ, можно найти на сайте производителя в datasheet.

Доработанный вариант с возможностью настройки времени

Рассмотренный выше вариант предполагает использование устройства без возможности регулировки времени розжига и затухания LED. А иногда это необходимо. Для реализации всего лишь нужно дополнить схему несколькими элементами, а именно R4, R5 – регулируемые сопротивления. Они предназначены для реализации функции подстройки времени полного включения и выключения нагрузки.

Рассмотренные схемы плавного розжига и затухания отлично подойдут для реализации дизайнерской подсветки в автомобиле (багажник, двери, область ног передних пассажиров).

Еще одна популярная схема

Вторая самая популярная схема плавного включения и выключения светодиодов очень похожа на две рассмотренные, но сильно отличаются по принципу работы. Управление включением происходит по минусу.

Широкое применение схемы нашли в тех местах, где одна часть контактов замыкается по минусу, а другая по плюсу.

Отличия схемы от рассмотренных ранее. Главное отличие – это другой транзистор. Полевик обязательно нужно заменить на p – канальный (маркировка указана на схеме ниже). Нужно «перевернуть» конденсатор, теперь плюс кондера пойдет на исток транзистора. Не забывайте, доработанный вариант имеет питание с обратной полярностью.

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Задержка RC-цепью

Первое что должно прийти в голову человеку, знакомому с электротехникой – введение задержки с помощью включения в схему питания светодиодов RC-цепочки: резистора и конденсатора. Схема приведена на рис.1. При подаче напряжения на вход – напряжение на конденсаторе, по мере его заряда, будет нарастать за время приблизительно равное 5τ, где τ=RC – постоянная времени. То есть, говоря простым языком, время включения света будет определяться произведением емкости конденсатора и сопротивления резистора. Соответственно, чем больше емкость и сопротивление, тем дольше будет происходить розжиг светодиодов. При отключении питания конденсатор будет разряжаться на светодиоды. Время, в течение которого будет происходить плавное затухание, также будет определяться τ, но в этом случае вместо R в произведение войдет динамическое сопротивление светодиодов.

К примеру, конденсатор на 2200 мкФ и резистор на 1 кОм теоретически «растянут» время включения на 2,2 секунды. Естественно на практике это значение будет отличаться от расчетного как за счет разброса параметров (у электролитических конденсаторов допуски на номинал обычно очень большие) RC-цепи, так и за счет параметров самих светодиодов. Не нужно забывать, что p-n-переход начнет открываться и излучать свет при определенном пороговом значении. Представленная простейшая схема хорошо позволяет понять принцип действия этого метода, но для практической реализации она мало пригодна. Для получения рабочего решения усовершенствуем ее введением нескольких дополнительных элементов (рис.2).

Работает схема следующим образом: при включении питания конденсатор С1 заряжается через резистор R2, транзистор VT1, по мере изменения напряжения на затворе, уменьшает сопротивление своего канала, тем самым увеличивая ток через светодиод. Выключение питания приведет к разряду конденсатора через светодиоды и резистор R1.

Тюнинг панели приборов ваз 2107

Ваз 2107 отличается достаточно скромным и простым, по нынешним меркам, оформлением салона. Поэтому автовладельцы своими руками делают тюнинг, делая внешний вид ярким и индивидуальным. Тюнинг панели приборов — это наверное первоочередной способ улучшить неброский и простой ее внешний вид.

Почему приборной панели ВАЗ 2107 при тюнинге уделяют особое внимание? Именно потому что на приборную панель обращают внимание пассажиры и в том числе сам водитель, во время поездки. Поэтому тюнинг салона следует начинать с доработки панели приборов.

Способы тюнинга

Какой способ тюнинга приборной панели выбрать, будет зависит от умений и материальных возможностей автовладельца.

1. Можно купить готовые детали, для тюнинга, и установить их заместо родных. Это не самый дешевый и оригинальный способ, зато простой, тут же сразу преобразится внешний вид панели и всего салона. С установкой проблем не возникнет, разъемы выполнены так, что ошибиться при подключении приборов невозможно.
2. Приобрести дополнительные приборы (эконометр, бортовой компьютер, термометр и многое другое) и гармонично вписать их в классический дизайн панели приборов автомобиля.
3. Самостоятельно сделать тюнинг, заменив стрелки и шкалу, установив подсветку на приборах. Стрелки и приборную шкалу купить или можно изготовить самостоятельно.

Начать следует со снятия панели, независимо от того будете ли вы делать тюнинг приборной панели самостоятельно или установите готовые приборы.

Как снять приборную панель

Перед снятием приборной панели необходимо отключить клемму массы от аккумулятора.

Снятие панели производятся в следующей последовательности:

1. 1. снять пластиковые ручки с рычагов управления вентиляцией и отоплением салона;

   

   1. 1. вытащить тросик сброса суточного пробега;

      

      1. 1. открутить саморез крепящий панель приборов и выдвинуть панель, для доступа к нему, нужно снять декоративную накладку;

         

         1. 1. открутить тросик спидометра и отсоединить его;

            

            1. отсоединить шланг от эконометра;
            2. отсоединить колодки проводов от приборов;
            3. вытащить приборную панель.

            Тюнинг своими руками

            Сделать тюнинг панели своими руками, потратив при этом минимальное количества денежных средств. Первый вариант это замена стрелок и наклеек на приборах. Наборы наклеек и стрелок продаются свободно, можно использовать их, а можно разработать индивидуальные дизайнерские наклейки – это конечно будет дороже, но за то у вас будет уникальный тюнинг приборной панели вашего авто.

            

            При выполнении данной работы необходимо помнить два важных момента:

            • Надо помнить что стрелки и штифты, на которые они ставятся – детали довольно хрупкие, поэтому снимать и ставить их нужно с особой осторожностью.
            • Перед тем как приступить к наклейке новых циферблатов, нужно:
              • Отметить границы стрелки на шкале в нулевом положении, чтобы не допустить погрешность в показаниях;
              • Обезжирить тщательно поверхность панели приборов, чтобы при эксплуатации они не отклеились;

              Помимо всего этого, неповторимый стиль панели приборов можно создать установив светодиодную подсветку. Данная работа не очень сложная, выполнить ее своими руками не составит особых усилий.

              

              Существует два способа установки светодиодной подсветки:

              1. На штатные места лампочек освещения;
              2. Подсветка, снизу или сверху, по периметру всей панели приборов.

              

              

              Так же, некоторые автолюбители устанавливают новые приборы на приборную панель, которые кроме внешнего вида имеют и практическое применение. К этим приборам относятся:

              • Бортовой компьютер;
              • Эконометр;
              • Электронные часы;
              • Датчик температуры в на улице/в салоне и многое другое.

              Данные приборы подбирают таким образом, чтобы они гармонично вписались в общий, по цвету и стилю, тюнинг панели приборов.

              Как самостоятельно тюнинговать панель приборов ВАЗ 2107

              Автомобиль ВАЗ 2107 отличается простотой оформления салона, поэтому очень часто владельцы прибегают к переделке и модернизации. Одним из наиболее популярных устройств, проходящих модернизацию, является приборная панель. Самый простой способ ее совершенствования — это установка электронной панели. Только подходит она для автомобилей инжекторного типа. На ВАЗ 2107 карбюраторного типа изменить панель приборов можно посредством проведения тюнинга своими руками.

              

              Как установить готовую тюнингованную приборку на семерку

              Автовладельцы, которые не желают самостоятельно переделывать приборную панель на ВАЗ 2107, выбирают способ модернизации посредством приобретения готовых наборов. В комплектации такого набора имеется все самое необходимое, чтобы провести тюнинг панели приборов на ВАЗ 2107. Причем подходят такие наборы не только для приборок карбюраторных семерок, но и инжекторных.

              Справится с установкой тюнингованной приборки на ВАЗ 2107 сможет даже новичок. В комплектацию набора входит инструкция, по которой можно провести работы без обращения к специалистам. Чтобы произвести работы по модернизации приборки на семерке, понадобится минимальный набор инструментов, в частности отвертка.

              

              Принцип тюнинга приборки заключается в выполнении следующих манипуляций:

              1. Демонтаж с отключением разъемов. При отсоединении разъемов рекомендуется делать соответствующие отметки, чтобы при подключении не ошибиться.
              2. Произвести установку новых стрелок и шкал из приобретенного набора.
              3. Установить приборку на место.

              Этот вариант простой, но не всегда он пользуется популярностью. Связано это с тем, что устанавливается только наклейка, то есть меняется дизайн, и при этом подсветка остается прежней. Этот простой способ модернизации можно дополнить путем установки светодиодной подсветки. Как это сделать, подробно рассмотрим в материале.

              

              Самостоятельное изготовление стрелок и наклеек приборов

              Покупка готовых стрелок и наклеек для приборной панели на ВАЗ 2107 — это самый простой способ тюнинга. Более трудный вариант — это разработка собственного индивидуального дизайна наклеек. В результате получится действительно уникальная приборка на семерке. Самостоятельно изготовление наклеек — это более трудоемкий способ, и если принято решение им воспользоваться, то для реализации понадобится сделать шаблоны. По этим шаблонам вырезать и обрисовать наклейки. Как показывает практика, намного проще купить готовые наклейки, и при необходимости уже их модернизировать.

              

              Если возникают трудности с самостоятельным изготовлением шкал, то в интернете имеется множество вариантов готовых шаблонов. Их можно не только загрузить на компьютер, но и при необходимости доработать в графических редакторах. После того, как шкалы будут готовы к печати, останется их распечатать в профессиональном фотоцентре. Распечатанные наклейки на приборную панель устанавливаются своими руками.

              Разработку оригинального дизайна приборной панели можно доверить дизайнеру, что позволит получить в итоге действительно уникальное оформление приборки. Стрелочки также можно приобрести от иномарок, однако для этого важно учитывать крепление, которое должно подходить по диаметру. Зная, как сделать накладки на панель ВАЗ 2107, следует приступать к делу.

              Это важно! При снятии указательных стрелок с приборки необходимо предварительно сделать отметки на обратной стороне. Это исключит вероятность того, что после сборки они будут показывать неправильные значения.

              

              Установка светодиодной подсветки приборов ВАЗ 2107

              Приборную панель семерки можно модернизировать путем замены подсветки. Сделать это также можно самостоятельно, заменив штатные лампочки на светодиоды. Причем можно не просто заменить штатные лампы на светодиоды в конструкции щитка, но еще и установить дополнительные светодиоды. Здесь важно не переусердствовать, иначе вид приборки будет как новогодняя елка. Подсветка не должна быть яркой, иначе она будет слепить водителя, что приведет к снижению внимательности и быстрой утомляемости глаз.

              Также нужно учитывать и цвет свечения светодиодов. Рекомендуется использовать синие, зеленые или белые светодиоды. Для подсветки индикаторов используются соответственно красные светодиоды. После того, как светодиоды будут установлены на плату щитка, перед его установкой следует произвести проверку. Это позволит исключить неработоспособность приборки, а также убедиться в том, что яркость свечения удовлетворительная.

              При желании также можно поставить в панель RGB диодную ленту с пультом ДУ, тогда появится возможность выбора цвета подсветки и его интенсивности. Но это немного сложнее осуществить.

              

              Для того, чтобы отделить каждый стрелочный указатель, можно воспользоваться вспомогательными средствами. Для этого можно использовать ненужный коврик от компьютерной мышки. С коврика вырезаются полоски, и приклеиваются по окружности каждого стрелочного индикатора. Такие вставки из полосок позволят отделить каждый стрелочный показатель, и обеспечить ему индивидуальную подсветку.

              После проделанных работ приборку следует установить на место. При этом учитывайте правильность размещения тросика спидометра. Перед тем, как его крепить к приборке, нужно удостовериться, что он не вышел из зацепления вторым концом с коробки передач, и не перегнулся.

              

              В итоге стоит отметить, что провести работы по модернизации приборного щитка на ВАЗ 2107 вовсе не трудно. Продумайте все действия, чтобы в итоге получилась тюнингованная панель, с которой ваш автомобиль станет более уникальным и приятным в управлении.

              Источник