Хонда срв не заводится панель приборов не горит стартер крутит

CR-V: не запускается двигатель

Недавно купил Honda CR-V 1998 года. Сегодня утром не завелась. Аккумулятор уже еле крутил во второй раз (завожу 8-10 секунд, пауза в полминуты). Решил, что аккумулятор умер, видимо старый, на улице минус 10.

Вечером взял зарядку, немного подзарядил, да и на улице потеплее: минус 5. Начал заводить, прокрутил секунд 10 — не заводится. Не чихает, и не дергается.

И тут заметил негаснущий желтый огонек «двигатель» (к двум стандартным красным аккумулятор и масло). Попробовал ещё раз завести — тот же результат.

Впереди с пассажирской стороны на центральной консоли внизу вытащил два разъёма из заглушки. При выключенном зажигании замкнул двухвыводный разъём, включил зажигание. Я правильно понимаю, что таким образом я запустил самодиагностику PGM-FI?

Желтая лампочка «двигатель» так же постоянно горела, а лампочка «ABS» начала мигать. Показывала два повторяющихся кода:

1) 54 — CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) — Датчик количества оборотов коленвала. Я бы перевел как «датчик скорости вращения коленвала». Расшифровка взята с http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/hondadtc.shtml

2) 61 — Oxygen Sensor, Heated — Sensor 1 (Primary) — Датчик содержания кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд).

Хотя может это относилось к работе ABS? К сожалению, не знаю, что должно мигать. А это была единственная лампочка, которая мигала.

Помогите: Где искать, что смотреть? В чём проблема?

Может как-то поможет/наведёт: заводилась она всегда не сразу, где-то на второй оборот коленвала, с постоянной паузой 1.5-2 сек (по секундомеру не засекал) после запуска стартера. Чтобы с полпинка — никогда.

Заработало! Но почему?! [strong]По кнопке включения бензонасоса[/strong], связанного с датчиком удара, отключающего бензонасос.

Я нашёл некий датчик с кнопкой. В Honda CR-V он находится на центральной панели справа (у меня леворукая машина) над «закобурённым» диагностическим разъёмом. К нему разъём с проводами походит снизу, а сверху датчик закрыт резиновым колпачком с плоским верхом. Если надавить сверху на резинку, чувствуется нажимаемая кнопка. Полагаю, это [strong]оно[/strong] и есть.

[strong]По поводу «не заводится».[/strong]

Произошло колдовство. Сел сегодня вечером за руль (напоминаю, двое суток назад менял салоный фильтр, а на утро машина не завелась), включил зажигаение. И тут чудо! Зажужал бензонасос, щелкнуло с пассажирской стороны реле, и желтая лампочка «двигатель» погасла!

Но заводить не стал. Решил сначала поискать кнопку включения бензонасоса, и поглядеть главное реле.

Кнопку нашёл довольно быстро (помогла наводка на форуме http://www.acura-honda.ru что кнопка под резиновым колпачком). Понажимал раз десять.

Потом взялся за Main Relay. Снял сначала сбоку декоративную панель снизу. Там оказался блок ECU. А на нём ещё какой-то блок — наверное, ABS. Реле, получается, выше. Тогда снял боковую верхнюю панель. Увидел реле, снял, разобрал.

В разъёме нашлось чуток какой-то смазки. Откуда. Почистил спиртом, в том числе контакты. На плате реле вроде пайка нормальная. Единственное, подозрительно выглядит пайка 3-х ватного сопротивления. Но пропаивать не стал.

Собрал реле, включил зажигание, «ритуал» прошёл нормально. Старт, пара-тройка оборотов — [strong]завелась. [/strong]

Что эти коды ABS означаю? По АБС коды:

1) 54 — Wheel sensor(s) Rear right our: Modulator unit Rear brake drag
2) 61 — Fail-safe relay Front right and left

Что они означают? Что нужно смотреть/ремонтировать?

Не то описание кодов ABS Правильные такие:

54 Main relay stuck OFF
61 Ignition voltage (low voltage/high voltage)

Если со вторым ещё понятно, то что означет код 54?

если смогли оснвоить зарядку — значит дальше сможете.
нада проверить есть ли искра
есть ли бензин.
1. искра: выкручиваем свечку.. одеваем на нее провод и прислоняем резьбовую часть мотору — к металлу. смотрим искру.
нет искры — начинаем ковырять трамблер — но ето думаю врядли
2. смотрим есть ли бензин..
покрутили — — выкручиваем свечку — смотрим — мокра ли она.. на морозе должна быть мокрой.

если нету бензина — смотрим май реле — где оно в серванте — тут недавно писали.
из за холодов микро трещины в майн реле могли разойтись и машина не заводится именно потому что банально нету питалова на бензонасосе. пропайка майнреле выручит ситуацию.

MAIN RELAY Нашёл поиском замечательную ссылку по MAIN RELAY:
http://techauto.tripod.com/mainrelay.htm

Это надо куда-то поместить/записать.

По топливу и свечам — наводка понятна. Спасибо! Буду проверять.

Расположение Main Relay в CR-V У меня леворукая.

MAIN RELAY на Honda CR-V находится сбоку справа у переднего пассажира. Над блоком PCM.

Почему не гаснет лампочка «двигатель»? Почему тогда не гаснет лампочка «двигатель»? Разве так должно быть?

По АБС коды:
1) 54 — Wheel sensor(s) Rear right our: Modulator unit Rear brake drag
2) 61 — Fail-safe relay Front right and left

Потому что скорее всего не работает бензонасос который выключен либо инерционным размыкателем рядом с бардачком либо перегоревшим основным предохранителем при неумелой подзарядке.

Рекомендую прислушаться качает ли помпа.

Инерционное реле! Ёптыть! Вот это очень реально! Где именно искать это инерционное реле, как обратно включить? Оно ведь, по-моему, при ударе отключает бензонасос.

А отключиться он мог по следующей причине.

У меня еле стёкла обдуваются. Поток слабый, лобовое и боковые передние потеют что просто слепой делаешься. Подсказали, что беда может быть в салонном воздушном фильтре. Я купил такой. И как раз по приезду поздно вечером менял его. Проверить решил по утру. А уром не завелся.

Где это чертова штуковина? Мог ведь и разъём даже случайно выдернуть.

Слева/справа от бардачка? Снизу/сверху от него? Зачем его вообще открывать?

Не могу найти это инерционное реле! Облазил весь бардачок, и внутри, и слева, и справа от него, и внизу под ним. Нету кнопочки.

Источник

Стартер не крутит — причины поломки и способы восстановления

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

• под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
• двигатель не заводится;
• стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
• коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
• слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

• заряд аккумулятора меньше12 в;
• окисление контактов;
• отсутствие тока на втягивающем реле;
• поломки втягивающего реле;
• износ щеточного узла;
• износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

• сломана пробуксовая муфта;
• неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
• изношена буферная пружинка;
• сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

1. Поставьте машину на ручник.
2. Переведите КПП в нейтраль.
3. Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
4. Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
5. Скиньте фишку со стартера.
6. Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

1. При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
2. Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
3. В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

• люфт передней втулки стартера;
• раннее зажигание;
• износ щеточного узлового механизма;
• появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

• отслойка магнитов;
• нарушение целостности предохранителей контактной группы;
• обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
• поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

• аккумулятора;
• контактного и втягивающего реле;
• зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

• сломан бендикс;
• оборвалась обмотка стартера;
• произошло короткое замыкание;
• неисправно втягивающее реле;
• изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Источник